Textile - vaginal discharge

Japanese: 織物 - おりもの

A general term for fabrics made by arranging warp threads in parallel using spun yarn and interlacing weft threads at right angles to them according to a set rule to create a flat surface. A loom is used to create this, and it is woven manually or mechanically, but when it is combined by hand without using a loom and structured in a similar way to woven fabric, it is called braiding rather than weaving.

However, the word "woven fabric" in medieval records does not refer to a general term for woven fabrics in general, but rather to "woven color twill," referring to three-ply warp twill, six-ply weft twill, or twill fabrics made of six-ply warp and weft twill, in which the warp and weft are woven with different colored threads.This is a fabric that emerged as a replacement for nishiki (traditional Japanese brocade) production when it declined in ancient times.

In weaving, one type of thread is first arranged parallel to the required weaving width and then warped; this thread is called the warp thread, and the thread that crosses it at right angles is called the weft thread, or weft thread (especially for traditional weaving). Depending on the way in which the warp and weft threads are crossed, we can divide weaves into three types: plain weave, twill weave (or diagonal weave), and satin weave, which are called the three basic weaves of weaving. Some researchers also propose four basic weaves, including leno weave. Depending on the raw materials used, weaves can be divided into hemp fabrics, silk fabrics, wool fabrics, chemical fiber fabrics, synthetic fiber fabrics, etc., and these fiber raw materials can be mixed, or raw yarns of different fibers can be woven in the warp and weft directions. Fabrics are named according to the place of origin, the name of the founder, the name of the production company, the purpose, the materials, etc., and recent synthetic fiber fabrics are given names unique to each production company. In addition, the original names of fabrics are also used for the same structure using different fibers, so the names are not fixed. From the viewpoint of dyeing, fabrics may be bleached before use, but fabrics that are dyed at the yarn stage before weaving are called "sakizome" fabrics, while fabrics that are dyed after weaving are called "atozome" fabrics.

Woven fabrics have a set width and length, which are determined by their use and cutting method. The width of kimono fabric is called kohaba, and although it varies depending on the place of origin and the product, the standard is 1 shaku (about 38 centimeters). Wide width fabrics are two to three times the width of kimono fabric, and the width is determined by how they are cut. One roll of kimono fabric is about 11 meters long (2 jo 8 shaku in kujira shaku), and for wide width fabrics, the length customarily varies depending on the type of fiber.

[Kadoyama Yukihiro]

history

It is generally believed that textiles first emerged in the Neolithic period, progressing through braiding, plaiting, and weaving, and then textiles were born, but no materials that show this process have yet been unearthed. However, we do know that there is a type of plaited weave seen in the preliminary stages to weaving (plain weave) that is related to textiles. In Japan, plaited fabric (tentatively named mojiri-ame) has been excavated from the Sannougakoi site in Miyagi Prefecture, a site from the final Jomon period, and it remains as an impression on textured pottery excavated from sites from the same period in Kyushu. This weave is similar to that of a mat, with warp threads arranged in parallel and two weft threads twisted together. This type of weave was seen before textiles emerged in various parts of the world, and is known in areas where textiles are not traditionally made. It is believed that this method of weaving disappeared with the invention of the heddles, which allowed all the warp threads to be shed at once, and this transition can generally be placed at the beginning of the Neolithic period, although in Japan it would be placed later, in the late Jomon to early Yayoi period.

It can generally be said that the development of textiles progressed from simple to complex structures, but this resulted in large regional disparities due to differences in the type of fiber and the structure of the loom. At least the superiority of Chinese textiles, which use long-fiber silk thread and are woven with advanced weaving techniques, continued until modern inventions in Western Europe produced new textiles. In all areas where civilizations arose, textiles were seen to have emerged early on, but the state of the remains is unclear in some areas. The oldest excavated remains to date are linen from around 5000 BC, excavated from the ruins of Fayum in Egypt. Other excavated remains include a lake dwelling in Switzerland, Mohenjo Daro in India, the Yin Ruins in China, and the coastal areas of New Mexico, Arizona, and Peru in the southwestern United States, where textiles made from local fibers such as hemp, wool, cotton, and silk have been excavated. These regions developed using their own unique textile materials and produced specialty products. Chinese silk, in particular, was the envy of the Western world, and was transported westward along the Silk Road, occupying a central position among major trade goods, and eventually the techniques for producing it spread westward. Linen fabrics were used throughout the Mediterranean region, and even very fine, high-quality fabrics were produced. Cotton fabrics were then brought from India, and silk fabrics from China, enriching people's clothing. Silk was particularly valuable, so rather than using it as is, the fabric was unraveled and woven with linen. Although India was the main producer of cotton fabrics, it had already been introduced to the West in 327 BC, when Alexander the Great invaded the East, and large quantities of cotton fabrics were traded in the Mediterranean region.

On the other hand, woolen textiles are thought to have started in areas where sheep were domesticated, but they were soon actively woven in Italy and then introduced to England in the early modern period via the Netherlands. These three fibers were mixed and woven together, becoming local specialties in various regions, and their production was encouraged as part of national policies, giving rise to the textile industry. Lyon in France was the center of the silk textile industry, and Flanders in the Netherlands was the center of the woolen textile industry. Cotton was brought to European countries in large quantities in the 17th century after the establishment of the East India Company, but the increase in demand led to attempts to improve weaving methods, and in 1733 John Kay invented the flying shuttle (batten) device, which dramatically improved the efficiency of the hand loom that had been used until then. Furthermore, in 1785 Edmund Cartwright invented the power loom. A little later, in 1804, the Frenchman Joseph Marie Jacquard created the Jacquard loom, and devised a method of mechanically weaving patterned fabrics. These inventions during the Industrial Revolution, along with the invention of the spinning machine, promoted the modernization of the textile industry. Then, in the middle of the 19th century, power looms replaced hand looms, and British cotton textiles made with machine power achieved a global position. In the 20th century, capitalist industry produced synthetic fibers, which encroached on the field of natural fibers. However, methods have now been devised to compensate for the shortcomings of both and to enhance their properties, resulting in the creation of textiles suitable for a new era.

[Kadoyama Yukihiro]

Japanese Textiles

The origins of Japanese textiles are thought to be the result of the transfer of technology from evergreen broad-leaved forest regions, but weaving had been perfected at least by the early Yayoi period. Pieces of silk and ramie fabrics have been excavated from Yayoi sites in northern Kyushu, and textile impressions remain on the bottom of Yayoi pottery from the Nishishiga site in Nagoya, which is the eastern limit of the early Yayoi period. Weaving tools have been excavated from Yayoi sites in various places, including the Toro site in Shizuoka and the Karako site in Nara, but all of them are parts of primitive machines. During the Kofun period, immigrants from China introduced the brocade weaving technique, and improvements were made to looms, leading to a dramatic development. Metal products excavated from tumuli initially contained only plain silk, but from around the middle of the Kofun period, brocade and twill began to be attached to them. Fabrics with reed weaves were also excavated, showing improvements to the structure of looms. During the Asuka and Nara periods, techniques from the Sui and Tang dynasties of China were introduced, and brocade was changed from warp brocade to weft brocade, making it possible to weave large, luxurious patterns. In the central area, high-quality fabrics were produced mainly by the Oribe no Tsukasa, while in the provinces, ashiginu and hemp were produced as tributes to the central area. These can be seen today as treasures in the Shosoin Repository. In the Nara period, production of high-quality fabrics also expanded, with master makers being dispatched from the central area. As this controlled production under the Ritsuryo system began to decline, the weavers belonging to the Oribe no Tsukasa were freed from these constraints and began to produce to order. Then, domestic production temporarily stagnated due to the suspension of diplomatic relations with China, but eventually Tang brocade and Chinese twill were imported from the Song dynasty, and imitations were produced domestically.

Regional production areas were also reorganized, and by the 12th century, Awa silk, Mino Hachijo, Hitachi Aya, Kii Katori, Kai Hanpu, Tango Wafu, and Iwami Tsumugi were all known as local specialties. During this period, there was a shift towards independent production using local raw materials.

From the end of the Middle Ages, weaving techniques from the Ming Dynasty in China were introduced, and techniques such as brocade, donsu, and crepe were introduced to Nishijin via Sakai in Senshu. After the Onin War (1467-1477), weavers in Nishijin established their homes at the site of the Western Army's Yamana Sozen's camp, but they were protected as direct subordinates to the Shogunate and secured a monopoly on the area. However, domestically produced Japanese thread was not suitable for high-quality textiles, so Chinese thread had to be used, and so imported Chinese textiles were inferior to domestically produced products, and even the tiniest fragments were highly valued as "famous fabrics." Meanwhile, cotton brought from Korea after the Bunroku-Keicho Invasion stimulated cotton cultivation in the warmer regions of Japan, and was woven in various places in the west, including Satsuma cotton, with the Kanto region as its northern limit. It quickly became popular as clothing for the common people, and caused the decline of hemp textiles that had existed until then in western Japan. Nishijin techniques were also spread to various places, contributing to the production of silk textiles. In addition, the encouragement of domestic production by each feudal domain, such as Hakata weaving in the Kuroda domain, Sendaihira weaving in the Date domain, Yonezawa weaving in the Uesugi domain, and cotton weaving in the Akashi domain, became the pillars of the domain's economy and gave birth to specialty products.

After the Meiji Restoration, Western technology was introduced from Europe, and a new stage of development began. Japan sought to foster traditional techniques by exhibiting at expositions held in Europe and sending technicians to France, while the first Domestic Industrial Exposition was held in Ueno, Tokyo in 1877 (Meiji 10), which improved textiles across the country and stimulated improvements in looms. During this period, the sorahikihata (air-pulled loom) was replaced by a jacquard loom, and a battan (flying shuttle) device was added to the takahata (high-rise loom), improving weaving efficiency. In the 10th year of the Meiji era, the shift from jibata (ground loom) to takahata (high-rise loom) also took place across the country.

However, in the case of woolen textiles, Japan was not successful in raising sheep due to the climate and soil, so it had to rely entirely on importing wool, and development could not be expected until the Meiji period. When the army and navy systems were established, woolen uniforms were needed, and imports of fabrics for Western clothing increased rapidly, the founding of a wool industry was considered, and in 1879 (Meiji 12) Senju Cotton Mill was established in Tokyo, which contributed to meeting the demand for woolen textiles, mainly for the military.

As a result of the spread of Western clothing after the Meiji period, the production of new wide-width fabrics became popular in place of the narrow-width fabrics that had been used up until then, and the production of both fabrics was divided into different fields of use, creating a dual structure. Once the domestic demand for spinning was met, the modern textile industry turned its attention to textile production, and large companies that did both spinning and weaving were born, and textiles began to be exported in large quantities not only to the domestic market but also overseas. The invention and improvement of weaving machines by Toyoda Sakichi and Tsuda Yonejiro played a major role in this. Furthermore, as the production of rayon began, it led to competition between rayon and silk fabrics, and rayon competed with woolen and cotton fabrics, and as the Second World War intensified, it became a substitute fiber. The development of synthetic fibers in the post-war period was remarkable. In Japan, full-scale production began around 1952-1953 (Showa 27-28). As well as expanding into the traditional natural fiber field, synthetic fibers continued to develop by compensating for the shortcomings of previous textiles, and also made a wide range of inroads into the industrial field.

[Kadoyama Yukihiro]

Textile production area

Textile production regions are influenced by many factors in the conditions of industrial location. Factors such as the origin of raw materials, the area where the product is consumed, climate, water supply, power, transportation, labor force, capital, policies, and traditions are all intertwined and affect textile production. Silk textiles have been produced in areas that were political and economic centers, as well as castle towns. Cotton textiles are closely related to cotton cultivation. Cotton, a tropical plant, is cultivated in the northernmost part of Japan, in the Kanto region, so it was popular in the Kinki, Tokai, Chugoku, Shikoku, and Kyushu regions.

[Kadoyama Yukihiro]

Textile manufacturing

The production of textiles can be divided into the preparation process and the weaving process. First, in the preparation process, sizing is carried out to prevent the warp threads from fraying and to give the woven fabric a certain texture. Sizing varies depending on the nature of the threads, the number of twists, and the nature of the fabric, but preservatives and fabric softeners are added to the paste and the threads are sizing-applied on a skein or loom. Warping involves arranging the repeated threads in the required order, such as plain or striped. Simple tasks can be done by hand, but warping machines with various required structures can also be used. After warping, the warps are wound vertically, passed through the heddles, and passed through the reed. In the weaving process, the fabric is woven using various looms configured according to the fabric structure. Removing the cloth from the loom after weaving is called weaving down.

[Kadoyama Yukihiro]

Textile processing

The finishing process of textiles aims to improve the overall aesthetic properties of textiles, such as their texture and appearance, and to give them properties suitable for their intended use. The purpose of this is to arrange or finish the textile to keep its shape or weave structure in order, and it has been considered a process that accompanies dyeing, just like scouring and bleaching. However, with recent advances in chemistry, the focus has shifted to treatments that improve the shortcomings of fibers or textiles as materials and actively add new properties suitable for their intended use. Generally, fabrics were processed by starching, width adjustment and lustering, but after World War II, a variety of technological innovations have been applied to finishes, such as shrink-proofing (sanforizing, wash-and-wear, no-iron, etc.), wrinkle-proofing (resin processing, everglaze), insect-proofing, odor-proofing (sanitizing), waterproofing (including water-repellent processing, Gore-Tex), and fire-retardant processing, and processing methods are used to compensate for the shortcomings of natural fibers and enhance their advantages.

[Kadoyama Yukihiro]

Fabric performance

Textiles must have the necessary properties according to their use. The properties of textiles are divided into physical properties and chemical properties, with physical properties being necessary mainly for the construction of clothing, and chemical properties being necessary for clothing finishing and dyeing processing. These properties are required for any textile use. As these cover a wide range of uses, we will list the properties of clothing, which is the main use of textiles, and discuss how they affect clothing.

[Kadoyama Yukihiro]

Mechanical Performance

The ability of a fabric to resist external forces includes its tensile strength, stiffness, elasticity, burst strength, impact strength, sliding friction, etc. Mechanical strength is primarily affected by the fibers, spinning, and structure of the fabric itself.

[Kadoyama Yukihiro]

Durable performance

It is the extent to which a fabric can maintain its original shape without being damaged in use, and mainly includes the material's abrasion resistance, fatigue resistance, stain resistance, washability, heat resistance, insect resistance, antibacterial properties, etc. For this reason, when using fabric, it is necessary to rest it from time to time, rather than using it continuously.

[Kadoyama Yukihiro]

Hygienic performance

The requirements for clothing include good climate regulation, protection of the body, and suitability for physical activity, as well as water absorption, heat retention, breathability, heat permeability, antibacterial and antifungal properties, flame resistance, and resistance to chemicals.

[Kadoyama Yukihiro]

Decorative Performance

The decorative effect of a fabric is exerted not only by the appearance processing, but also by properties such as drape, pleats, pilling resistance (the formation of pilling on the surface of the fabric), color, and luster.

[Kadoyama Yukihiro]

Sensory Performance

Generally, it is called texture or texture, and is one of the properties felt through touch and drape, and is expressed sensorily as crispness or sliminess. This property is expressed sensorily by combining the properties of the woven fabric, such as stiffness, flexibility, compressibility, and slipperiness. In order to express this sensory property numerically, a sensory test method is used.

[Kadoyama Yukihiro]

Names and classifications of textiles

In the beginning, when there were only a few kinds of textiles, the names of textiles were simply generic names for the fibers used, such as cloth (nuno) and silk (kempu). However, as textiles developed, the number of varieties based on the weave increased, and new names were given to differentiate them and for sales purposes, based on the material, purpose, weave, production area, production company, founder of the weaving company, etc. Nowadays, when a new textile is created, the company often gives it its own product name for sales purposes. Also, when the original product name is used, it may be reused when it is made from a different fiber, and the contents of the textile may be different. This tendency has been seen for a long time. For example, when it comes to pongee, the textile is made from pongee thread, but the name pongee is still used for textiles made from similar threads or raw silk. The numbers of textile products today are divided into general numbers (swatch numbers) common to the textile industry and commodity trading, and product numbers (chop numbers) unique to textile manufacturers. For example, Kanakin No. 3 (2003) is a representative general number and is also a standard variety that serves as the basis for comparing multiple product varieties in terms of sales and quality.

[Kadoyama Yukihiro]

Fabric shape

The basic characteristic of woven fabrics is that they have a fixed width and length. The processing and use of the fabric are reflected in this, with each having specific dimensions. Basically, the standard dimensions were probably determined based on the amount of clothing that would be made up of the fabric. Of these, Japanese textiles can be broadly divided into narrow and wide widths, based on the circumstances of their creation and the form of clothing used. This has led to a dual structure in textile production, with large companies producing wide width export fabrics and small and medium-sized companies producing narrow width domestic fabrics.

The unit of textile is generally called "ittan" (a cloth), and is sometimes written as "ichidan" (a piece of cloth). The unit of "hiki" is also used, and two tan are called "hiki" (a piece of cloth). When textiles are given as gifts, or when textiles are given as gifts of money, this "hiki" is used. The edge of a textile is also called the end of a piece of cloth, and is generally left as is, but sometimes the product name or the name of the maker is woven into it or stamped on it. In the past, the unit of length was "hiro" (a cloth unit), and some traditional textiles still follow this. One hiro is the length of a person's body, so in principle it is the length of both hands fully stretched out, and if applied to a scale of measurement, it is considered to be 5 shaku (about 150 centimeters), but the measurement varies depending on the textile production area, and the standard is around 4 shaku (about 120 centimeters). According to this calculation, one tan is 7 to 7.5 fathoms long. "One tan" is a unit of length for a woven fabric, and was created based on the amount of fabric needed to make clothes for one person. It was originally about 9.5 to 1 shaku (about 36 to 38 centimeters) wide and 2.8 shaku (about 10.8 meters) long in the "kujirajaku" (whale-sized) scale, but nowadays, with the advancement of human height and the implementation of the metric system, one tan is about 11 to 12 meters long. However, this can vary somewhat depending on the type of fabric and traditional production area. For wide-width fabrics or fabrics exported from Japan, the units are determined to be yards and meters, depending on the circumstances of their creation. Most are based on 30, 40, or 50 yards (meters).

The edges of woven fabrics are called selvedge or ori-mimi, and are structurally distinct from the ground. These selvedge are necessary to make the selvedge of the fabric strong, and for finishing processes such as width adjustment after weaving and resin processing. For this reason, they generally have a strong diagonal or twill weave that differs from the ground weave, and trademarks and product names may be included in the mark. However, the width indicated may be based on the dimensions including or excluding the selvedge. This width is determined so as to avoid waste when cutting into various shapes such as shirts and dresses, and is generally made wide.

Fabrics are classified according to their use, such as narrow width fabrics (tapes, ribbons, etc.), small width fabrics, wide width fabrics, and double width fabrics, depending on the width. Fabrics for Japanese clothing were originally small (ordinary) width, but wide width fabrics were created later. Fabrics for Western clothing come in single and double widths, with single widths being roughly 76 to 91 centimeters (30 to 36 inches) and double widths being multiples of that.

[Kadoyama Yukihiro]

Uses of textiles

Fibers are used in a wide range of applications, but clothing still accounts for the majority of the products. In the "apparel" category, they are used in a wide range of applications, including men's clothing, women's and children's clothing, overcoats, work clothes, school uniforms, dress shirts, blouses, dresses, raincoats, jumpers, duster coats, kimonos, haori, women's underwear, Japanese clothing accessories, tabi, scarves, mufflers, neckties, furoshiki wrapping cloths, veils, gowns, ski and sportswear, swimwear, linings, interlinings, pajamas, bedding, blankets, etc. In the "industrial" category, they are used in insulating materials, tents, various transport bags, safety belts, etc., and there are high hopes for the use of fibers in the industrial field in particular, and at the current stage, it can be said that the greatest expectations are for carbon fiber.

[Kadoyama Yukihiro]

Textile quality labeling

JIS (Japan Industrial Standards) have been established as a set of textile terminology and testing methods for judging the quality of textiles. The contents include textile terminology for textiles, weaving, dyeing and processing, and testing and inspection, as well as physical and chemical testing methods for fibers, threads, and textiles. In addition, the Textile Products Quality Labeling Act requires that commercially available products be labeled with the raw fiber and its usage ratio, and the usage method is also labeled on each textile product.

[Kadoyama Yukihiro]

"The History of the Development of Japanese Dyeing and Weaving, by Yukihiro Kakuyama (1965, Sanichi Shobo)"

Silk
A type of twill weave. The threads are twisted every few warp or weft threads to create spaces between them. Used for summer kimono fabric. ©Shogakukan ">

Silk

Patterned velvet
A textile made after the Meiji period with a velvet pattern. One of the patterns seen in a Nishijin sample book from the Meiji period. ©Shogakukan ">

Patterned velvet

Tapestry
Part of a wall hanging. It was produced in Nishijin during the Meiji period, and the design shows the distinctive features of Tsuzure-ori. ©Shogakukan ">

Tapestry

Echigo Jofu (woven pattern)
Important Intangible Cultural Property Ojiya City, Niigata Prefecture ©Shogakukan ">

Echigo Jofu (woven pattern)

Yellow Hachijo (woven pattern)
Hachijojima, Hachijo Town, Tokyo ©Shogakukan ">

Yellow Hachijo (woven pattern)

Kurume Kasuri (woven pattern)
Nationally designated important intangible cultural property Kurume City, Fukuoka Prefecture ©Shogakukan ">

Kurume Kasuri (woven pattern)

Satsuma Kasuri (woven pattern)
Kagoshima City, Kagoshima Prefecture, Miyakonojo City, Miyazaki Prefecture ©Shogakukan

Satsuma Kasuri (woven pattern)

Bashofu (woven pattern)
Nationally designated important intangible cultural property, Kijoka, Ogimi Village, Kunigami District, Okinawa Prefecture ©Shogakukan ">

Bashofu (woven pattern)

Hirose Kasuri (woven pattern)
Hirosecho, Yasugi City, Shimane Prefecture ©Shogakukan ">

Hirose Kasuri (woven pattern)

Boshu Tozan (woven pattern)
Tateyama City, Chiba Prefecture ©Shogakukan ">

Boshu Tozan (woven pattern)

Yumigahama Kasuri (woven pattern)
Yonago City, Tottori Prefecture ©Shogakukan ">

Yumigahama Kasuri (woven pattern)

Source: Shogakukan Encyclopedia Nipponica About Encyclopedia Nipponica Information | Legend

Japanese:

紡績した糸を使って経糸(たていと)を平行に並べ、それに対して直角に緯糸(よこいと)を一定の法則に従って交錯させ、平面をつくりあげたものの総称。これをつくるときには織機を使い、手動あるいは機械的操作によって織り出されるが、織機を使わずに手先だけで組み合わせ、織物と同じような組織に構成するときには、織物ではなく編組(へんそ)である。

　ただ中世の記録に「織物」とあるのは、織物一般の総称ではなく、「織色綾(おりいろあや)」のことで、経緯(たてよこ)をそれぞれ違う色糸で織り出した経三枚綾、緯六枚綾のもの、あるいは経緯六枚綾からなる綾組織のものをさし、古代の錦(にしき)生産が衰退したとき、それにかわるものとして出現した織物である。

　織物は、まず一方の糸を平行に必要とする織幅に並べて整経(せいけい)するが、この糸を経糸とよび、それに対して直角に交錯させる糸を緯糸、あるいは緯糸(ぬきいと)（とくに伝統織物に対して）とよんでいる。この経緯糸の交錯する方法の違いにより、平織、綾織（または斜文(しゃもん)織）、朱子(しゅす)織の三つの組織に分けられ、織物の三原組織とよんでいる。またからみ織を含めて四原組織を提唱する研究者もある。織物の種類は、構成する原料により、麻織物、絹織物、毛織物、化繊織物、合繊織物などに分けられ、またこれらの繊維原料を混紡するか、異なる繊維の原糸を経緯に交織したものからなる。織物の名称は、原産地名、創始者名、生産会社名、用途、材料などによっていろいろの名称がつけられ、また最近の合繊織物は、それぞれ生産会社独自の名称がつけられている。それに加えて本来の織物名は、別の繊維を使った同一組織のものにも使われており、名称は固定したものではない。染色の面からみると、織物は漂白して使うこともあるが、染色を製織前の糸段階で行うのが先染(さきぞめ)織物で、製織したのち染色するのが後染(あとぞめ)織物である。

　織物は一定の幅と長さをもっているが、用途、裁断方法により決められている。幅は着尺地のものを小幅(こはば)といい、産地、製品で違いがあるが、鯨(くじら)1尺（約38センチメートル）が標準である。広幅(ひろはば)は着尺地の2～3倍の幅をもち、裁断上から幅が決められている。長さは着尺地で約11メートル（鯨尺では2丈8尺）を一反とし、広幅では繊維の種類により慣習上異なっている。

［角山幸洋］

歴史

織物の発生は、一般的に新石器時代になってから、組、編、織へと発展し、織物が生まれたとされているが、その過程がわかる資料の出土はまだない。ただ織物（平織）への前段階にみられる編物の組織で、織物と関係するものはわかっている。日本の場合では、縄文晩期の遺跡、宮城県山王囲(さんのうがこい)遺跡から編物（もじり編と仮称）が出土し、また同時期の九州一帯の遺跡から出土する組織痕(こん)土器に圧痕として残っている。この組織は、経糸を平行状に並べ、それに2本の緯編糸をもじり合わせた莚(むしろ)ようの組織である。これは世界各地で織物発生以前にみられ、また土俗的にも織物をつくらない地域で知られている。この組織から経糸を一斉に開口する綜絖(そうこう)が発明されたことにより、消滅したものと考えられ、一般的に、この転換時期を新石器時代の初めに置くことができ、日本ではそれから遅れて縄文晩期から弥生(やよい)前期に置かれるであろう。

　織物の発展過程は、組織の単純なものから複雑なものへ展開したことは一般的にいえるが、それは繊維の種類、織機の構造などの差異により、地域的に大きな格差を生じた。少なくとも長繊維の蚕糸を使い、高度の織物技術により織り出される中国織物の優位性は、西欧で近代的発明により新しい織物が生み出されるまで続いたのである。文明の発生した地帯では、いずれも早くから織物の発生がみられたが、遺物の残存状態により不明のところもある。現在のところもっとも古い出土遺物は、エジプトのファイユーム遺跡から出土した紀元前5000年ごろの亜麻布であろう。そのほかスイスの湖上住居、インドのモヘンジョ・ダーロ、中国の殷墟(いんきょ)、アメリカ南西部のニュー・メキシコやアリゾナ、ペルーの海岸地帯などの遺跡から、麻、毛、木綿、絹など、それぞれその土地に存在する繊維を使った織物が出土している。これらの地域は独自の繊維原料を用いて発展していき、特産品を生んでいった。とくに中国の絹は西方の世界にとっては羨望(せんぼう)の的であり、シルク・ロードを通って西方へ運ばれ、主要な貿易品のなかでも中心的位置を占め、ついには技法が西方へ伝播(でんぱ)することになった。麻織物は地中海地方一帯にわたって使われていたし、非常に細かい良質のものまで生産されていた。そこへインドから綿織物が、また中国から絹織物がもたらされ、衣生活を豊富にしていった。とくに絹は貴重であったため、そのまま使用せずに、織物を解きほぐし、麻と交織するという方法さえとられた。綿織物はインドが主要な生産地であったが、すでに前327年に、アレクサンドロス大王が東方遠征したときに西方に紹介されており、多量の綿織物が地中海地方で取引されていた。

　一方、毛織物は、メンヨウを家畜化した牧畜地帯で始められたとみられるが、やがてイタリアで盛んに製織され、オランダを経て近世にはイギリスへ伝えられた。この三つの繊維は互いに混紡・交織され、各地の特産となり、また国家政策の一環として生産が奨励され、織物工業を生んでいった。フランスのリヨンは絹織物工業の中心であり、オランダのフランドル地方は毛織物工業の中心であった。木綿は、東インド会社が設立されたのち、17世紀には、ヨーロッパ諸国に多量にもたらされたが、需要量の増加から製織方法の改良が試みられ、1733年にジョン・ケイが飛杼(とびひ)（バッタン）装置を発明し、いままでの手織機による能率を飛躍的に向上させた。さらにエドモンド・カートライトによって、1785年に力織機が発明されている。やや遅れて1804年には、フランス人のジョセフ・マリー・ジャカールによってジャカード機がつくられ、紋織物を機械的に製織する方法が考案された。このような産業革命期における発明は、紡績機の発明とともに、繊維産業としての近代化を推し進めることになった。そして19世紀のなかばには力織機が手織機にとってかわり、機械力をもってするイギリスの綿織物は世界的地位を獲得するに至った。20世紀に入ると、資本主義産業は化合繊を生み出し、天然繊維の分野を蚕食していった。しかし現在では両者の欠点を補い、特性を引き伸ばす方法が考案され、新時代にふさわしい織物が誕生している。

［角山幸洋］

日本の織物

日本の織物の起源は、照葉樹林地帯からの技術伝播によるものとみられるが、少なくとも弥生(やよい)前期までには織物の製織が完成されていた。九州北部の弥生遺跡からは絹、苧麻(ちょま)の織物片が出土しており、弥生前期の東限である名古屋・西志賀(にししが)遺跡からは、弥生土器底部に織物圧痕(あっこん)が残存している。機(はた)織りの道具は静岡・登呂(とろ)遺跡、奈良・唐古(からこ)遺跡のほか、各地の弥生遺跡から出土しているが、いずれも原始機の部品である。古墳時代になると中国からの渡来人により、錦綾技法が伝わり、織機に改良が加えられて飛躍的発展をみた。古墳出土の金属製品には、初め平絹だけであったが、古墳中期ごろから錦(にしき)、綾(あや)が付着するようになる。また筬目(おさめ)の入った織物が出土し、織機構造に改良がみられた。飛鳥(あすか)・奈良時代には中国の隋唐(ずいとう)の技法が伝わり、錦も経錦(たてにしき)から緯錦(よこにしき)に転換し大形の豪華な模様を織り出すことが可能となった。中央では織部司(おりべのつかさ)を中心として高級織物が生産され、また地方でも調庸(ちょうよう)として絁(あしぎぬ)、麻がつくられ中央へ貢納された。これらは現在、正倉院宝物にみることができる。また高級織物も、奈良時代には中央から挑文師(あやとりし)が派遣され、生産が拡大された。このような律令(りつりょう)制による統制的生産が衰退し始めると、織部司所属の織手たちは束縛から解放され注文生産を営み始める。そして中国との国交停止によって国内生産は一時停滞したが、やがて宋(そう)から唐錦(からにしき)、唐綾(からあや)が輸入され、それを模倣して国産化された。

　また地方生産地の再編成が行われ、12世紀ごろには、阿波(あわ)の絹、美濃(みの)の八丈、常陸(ひたち)の綾、紀伊の縑(かとり)、甲斐(かい)の班布(はんぷ)、丹後(たんご)の和布、石見(いわみ)の紬(つむぎ)などが特産品として知られるようになった。この時期には自己の原料による自主生産へと発展をみた。

　中世末から中国の明(みん)の織法が伝えられ、金襴(きんらん)、緞子(どんす)、縮緬(ちりめん)などの技術が、泉州堺(さかい)を通じて西陣へ伝来した。西陣は応仁(おうにん)の乱（1467～1477）以後、西軍の山名宗全(やまなそうぜん)の陣跡に織工たちが居を構えたが、将軍家直属として保護され、独占的地位を確保していった。しかし国内生産の和糸(わし)は高級織物に適さないため、中国からの唐糸(からいと)によらねばならず、そのため舶載された唐織物は国産品と格差があり、「名物裂(めいぶつぎれ)」としてごくわずかな断片までも珍重された。一方、文禄(ぶんろく)・慶長(けいちょう)の役以後、朝鮮からもたらされた木綿は、国内の温暖地に木綿の栽培を刺激し、薩摩(さつま)木綿をはじめとして、関東地方を北限とする西の各地で織り出され、庶民の衣料として急速に普及していき、西日本におけるそれまでの麻織物を衰退させた。また西陣の技術は、各地に伝えられ、絹織物の生産に寄与していった。それに加え、各藩の国産奨励は、黒田藩の博多(はかた)織、伊達(だて)藩の仙台平(せんだいひら)、上杉藩の米沢(よねざわ)織、明石(あかし)藩の木綿織など、藩経済の支柱となるとともに、特産品を生んでいった。

　明治維新以後、西欧から洋式技術が導入され新しい発展段階を迎える。日本からはヨーロッパで開催される博覧会への出品や、フランスへ技術者を派遣するなど、伝統技術の育成を図り、また国内では1877年（明治10）に第1回内国勧業博覧会が東京・上野で開催され、各地の織物を向上させ、織機の改良への刺激となった。この時期に空引機(そらひきはた)はジャカード機に転換し、高機(たかはた)にはバッタン（飛杼）装置が加わり、製織能率は向上した。各地でも明治10年代には、地機(じばた)から高機へと転換していった。

　ところが毛織物の場合をみると、日本では気候風土の関係からメンヨウの飼育に成功しなかったので、すべて羊毛の輸入にまたねばならず、明治に至るまで発達は望めなかった。陸海軍の制度が置かれ、毛織物の制服が必要になり、また洋服用生地の輸入が急速に増加してくると羊毛工業の創設が考えられ、1879年（明治12）に東京に千住製絨所(せんじゅせいじゅうしょ)が設立され、軍需を中心の毛織物の充足に寄与することができた。

　明治以後における洋装の浸透の結果、いままでの小幅織物に対して新しく広幅織物の生産が盛んとなり、両者の生産は互いに使用分野を分割して行われ、二重構造化していった。近代的繊維工業は、国内の紡績の需要が満たされると織物生産のほうへ目が向けられ、紡績と織布を兼営する大企業が生まれるとともに、国内市場ばかりでなく海外へも大量に輸出されるようになった。これには豊田佐吉(とよださきち)、津田米次郎(つだよねじろう)らによる織機の発明改良が大きな役割を果たしている。さらに人絹の製造がおこるにつれ、絹織物との間に繊維間競合を招き、またスフは毛織物、綿織物と対抗し、第二次世界大戦の激化とともに代用繊維化していった。戦後における合成繊維の発展は目覚ましく、日本では本格的生産が1952～1953年（昭和27～28）ごろから開始され、従来の天然繊維の分野に進出するとともに、いままでの織物の欠点を補いつつ発展を続け、さらに工業分野にまで広く進出している。

［角山幸洋］

織物の生産地

織物の生産地域は、工業立地の条件が多くの要素をもっている。原料産地、製品の消費地、気候、用水、動力、交通、労働力、資本力、政策、伝統などの要素は、相互に絡み合って織物生産に影響を与えている。絹織物では、政治・経済の中心であった地域、また城下町で生産されてきた。綿織物は、綿花栽培との関係が強い。熱帯植物であるワタは、日本での栽培北限が関東地方であるため、近畿、東海、中国、四国、九州の各地方に盛んであった。

［角山幸洋］

織物の製造

織物をつくるには準備工程と製織工程に分けられる。まず準備工程では、経糸の毛羽立つのを防ぎ、織り上げた生地に一種の風合いを与えるため、糊(のり)付けが行われる。この糊付けは、糸の性質、撚(よ)りの回数、織物の性質によって異なるが、糊に防腐剤や柔軟剤を加えて、綛(かせ)あるいは機台にのせて糊付けされる。整経は、繰り返した糸を無地、縞(しま)など必要とする順序に配列する。この作業は簡単なものは手作業でも行われるが、各種の必要とする構造からなる整経機を使うこともある。整経が終わると経(たて)巻き、綜絖(そうこう)通し、筬(おさ)通しをする。製織工程では、織物組織に応じて構成された各種の織機を使い製織する。製織の終わった布を織機から取り外すことを織りおろしという。

［角山幸洋］

織物加工

織物の仕上げ加工は、その風合い、外観など、織物の総合的な審美的性質を改良して、用途に適応する性能を与えることである。これは、織物の形、あるいは組織構造の状態を整えるという整理あるいは仕上げをその目的としていて、精練、漂白と同じように染色に付随した加工とみなされてきた。しかし、近年の化学の進歩に伴って、材料としての繊維、あるいは織物に対して、その欠点を改良し、用途に適応する新しい性能を積極的に付け加える処理加工の方向に変わってきた。一般に糊付け加工、幅出し加工、艶(つや)出し加工がなされていたが、第二次大戦後、防縮(ぼうしゅく)加工（サンフォライズ、ウォッシュ・アンド・ウエア、ノー・アイロンなど）、防皺(ぼうすう)加工（樹脂加工、エバグレーズ）、防虫加工、防臭加工（サニタイズ）、防水加工（撥水(はっすい)加工を含む。ゴアテックス）、防火加工など、あらゆる技術革新による仕上げ加工が応用されており、天然繊維の欠点を補い利点を伸ばす処理方法がとられている。

［角山幸洋］

織物の性能

織物はその用途に応じて必要な性能を備えていなければならない。織物の性能は物理的性能と化学的性能とに分かれ、物理的性能は主として被服構成に際して必要であり、また化学的性能は、被服整理とか染色加工に必要な性能である。これらの性能はどのような織物を使用する際にも要求されることである。これらは広範囲な用途にわたるため、織物の主要な用途である衣料の諸性能をあげ、被服にどのような影響があるかを取り上げることにする。

［角山幸洋］

機械的性能

織物が主として外力に対し、どれだけの抵抗する性能をもっているかとして、引っ張りに対する強さ、剛軟性(ごうなんせい)、弾性、破裂強さ、衝撃強さ、滑り摩擦などがある。主として機械的じょうぶさは、織物自体の繊維、紡績、組織に影響されることになる。

［角山幸洋］

耐久的性能

織物の使用において、どれだけ損傷を受けずに、もとの形を維持できるかであり、主として材料の耐摩耗性、耐疲労性、防汚性、耐洗性、耐熱性、防虫性、抗菌性などがある。このことから、生地の使用に際しては、連続使用することなく、ときどき休ませて使用することが必要となる。

［角山幸洋］

衛生的性能

衣料の条件には、気候調整力のよいもの、身体を保護するもの、身体の活動に適応するものなどがあげられ、吸水性、保温性、通気性、熱透過性、防菌・防黴(ぼうかび)性、防炎性、耐化学薬品性などがある。

［角山幸洋］

装飾的性能

織物の装飾効果を発揮するのは、外観的加工だけでなく、ドレープ性、プリーツ性、ピリング性（織物の表面に毛玉ができること）、色彩、光沢などの性能がある。

［角山幸洋］

感覚的性能

一般に風合い、地合いともいい、手ざわりやドレープ性などで感じる性能の一つで、シャリ味、ヌメリなど感覚的な表現がとられている。この性能は、織物生地の剛軟性、伸縮性、圧縮性、滑りやすさなどの性能を総合して感覚的に表すものである。この感覚的なものを数値で表すため、官能検査による方法がとられる。

［角山幸洋］

織物の名称と分類

織物の名称は、初めわずか数種の織物しかなかったときには、単に布(ぬの)、絹布(けんぷ)のように使用繊維を総称したけれども、織物の発達とともに織物組織による品種が増加し、それを区別することや、販売の目的から材料、用途、織物組織、生産地、生産会社、織物組織の創始者などにより新しい名称がつけられてきた。この名称は、現在では新しい織物ができると、販売上の目的から会社独自の商品名をつけることが多い。またもとの商品名でも代替えの繊維からなるときは、そのまま商品名を流用することがあり、織物の内容を異にすることもある。この傾向は古くからみられ、たとえば、紬(つむぎ)といえば、紬糸によって織物が構成されているが、それに似た玉糸(たまいと)や生糸を使用しているものでも、紬の名称を使っている。現在の織物製品の番号は、繊維業界および商品取引に共通する一般的番号（スワッチ番号）と、織物製造会社独自の製品番号（チョップ番号）に分けられる。たとえば金巾(かなきん)3号（2003）は一般的番号の代表的なもので、多品種の製品を販売的、品質的に比較するための基準となっている標準的品種でもある。

［角山幸洋］

織物の形状

織物の形状の特徴は、基本的には、一定の幅と長さをもっていることである。これに織物の加工および用途が反映され、それぞれ特定の寸法がとられている。基本的には、衣料として構成される被服量から規格寸法が決められたのであろう。そのうち、日本の織物は成立事情や、被服形態のうえから、大きく小幅と広幅に区分できる。これが織物生産において、大企業では広幅の輸出織物、中小企業では小幅の内地織物という生産の二重構造を生むことになった。

　織物の単位は、一般に「一反」といい、また「一端」と書くこともある。また「匹(ひき)」という単位を用い、2反を一匹（疋）とよんでいる。織物を贈答するとき、あるいは金品の贈答でも織物をもって表示するときには、この「疋」を用いる。織物の織端(おりはし)については、端末(たんまつ)、布端(ぬのはし)ともいい、一般に織り放したままの状態が多いが、ときには製品名、製作者名などを織り込んだり、スタンプを押捺(おうなつ)し表示することがある。長さの寸法では、古くは「尋(ひろ)」を単位として織物の長さとしていたこともあり、現在でもそれに従っている伝統織物もある。この1尋は身体尺であるため、原則的には両手をいっぱいに伸ばした長さをいい、尺度にあてはめるならば5尺（約150センチメートル）とされるが、それぞれの織物産地によりその寸法を異にし、4尺（約120センチメートル）前後を基準としている。この算出によると、一反の長さは7～7.5尋である。「一反」は織物の長さを表す単位で、普通、着尺地として1人分の衣服がつくれる被服量を基準として生まれたもので、もと鯨尺(くじらじゃく)で幅約9寸5分～1尺（約36～38センチメートル）くらい、長さ2丈8尺（約10.8メートル）であったが、いまでは体位の向上や、メートル法の施行により、約11～12メートルを一反にしている。ただ織物の種類、伝統的産地などにより、いくぶん異なることがある。広幅織物、または日本より輸出される織物は、その成立事情により、ヤードとメートルを単位として決められている。その多くは30、40、50ヤール（メートル）を基準としている。

　織物の縁の部分を耳、あるいは織耳(おりみみ)といい、地(じ)の部分と組織的に区別している。この耳は、生地の耳部分をじょうぶにすること、織り上げたのちの幅出し、樹脂加工などの仕上げ加工のときに必要となる。そのため一般に地の組織と違ったじょうぶな斜子(ななこ)組織、綾組織となっていて、商標、商品名などをマークに入れることがある。しかし表示としての幅は、織耳を含める場合と除いた場合の寸法によることがある。この幅は、シャツ、ドレスなどのように、各種の型に裁断するとき、むだを生じないように決められており、基本的には広幅によっている。

　幅の大小によって、細幅織物（テープ、リボンなど）、小幅織物、広幅織物、ダブル幅織物など、その用途に応じての区別がなされている。和服地には、もと小（並）幅であったが、のちには広幅が生まれた。洋服地にはシングル幅とダブル幅があり、シングル幅はだいたい76～91センチメートル（30～36インチ）が基準となり、ダブル幅はその倍数の幅となっている。

［角山幸洋］

織物の用途

使用される織物の分野は広範囲にわたっているが、主要な部分を占めるのはやはり衣料である。「衣料用」としては、紳士服、婦人・子供服、オーバー、作業服、学生服、カッターシャツ、ブラウス、ドレス、レインコート、ジャンパー、ダスターコート、着物、羽織、婦人肌着、和装小物、足袋、スカーフ、マフラー、ネクタイ、風呂敷(ふろしき)、ベール、ガウン、スキー・スポーツ服、水着、裏地、芯(しん)地、パジャマ、寝具、毛布など広範囲に用いられている。「産業用」としては、絶縁的材料、テント、各種運搬用袋、安全ベルトなどで、今後は、とくに工業的分野における繊維の利用に期待がもたれ、そのうち現段階では、炭素繊維の期待が大きいといえよう。

［角山幸洋］

織物の品質表示

織物の用語、そして品位を判定する試験法としてJIS(ジス)（日本工業規格）が制定されている。その内容は、織物・製織・染色加工・試験検査の繊維用語、繊維・糸・織物の物理的・化学的試験方法などである。また市販品には、「繊維製品品質表示法」により原料の繊維、およびその使用割合を表示することが決められ、また使用法についても、それぞれの繊維製品に表示されている。

［角山幸洋］

『角山幸洋著『日本染織発達史』（1965・三一書房）』

[参照項目] | 麻織物 | 織る | 絹織物 | 毛織物 | 織機

絽

紋織ビロード

綴織

越後上布（織紋）

黄八丈（織紋）

久留米絣（織紋）

薩摩絣（織紋）

芭蕉布（織紋）

広瀬絣（織紋）