Wool fabric - woolen fabric

It primarily refers to woolen fabrics made from sheep's wool, but is also used as a general term to include fabrics made from animal hair such as camel hair, rabbit hair, and reindeer hair, as well as fabrics made by blending or interweaving these hairs.

Wool fabrics are broadly divided into worsted and woolen fabrics according to the type of fiber, and are further subdivided and named according to the type of raw yarn, spinning method, finishing process (finishing), etc. Sometimes, without distinction between worsted and woolen, they are divided into clothing fabrics, overcoats, interlinings, trouser fabrics, etc. according to their use.

The manufacturing process for worsted and woolen fabrics differs depending on the constituent yarns. There is not much difference in the weaving process, but in the finishing process (finishing), woolen fabrics are fulled and brushed. Fulling involves pressing the fabric into a soapy solution to shrink it, making the structure dense, uniform in width, and thicker, while brushing involves raising the fuzz on the surface of the fabric to soften the cloth surface. The structure of the fabric is therefore hidden by the brushing, creating the unique soft texture of woolen fabrics. Depending on the processing method, brushing can be done in a variety of finishes, including melton, beaver, and nap.

Representative woolen fabrics include worsted fabrics such as serge, pola, gabardine, muslin, cellophane, and tropical fabrics, and woolen fabrics such as melton, flannel, doeskin, velour, and tweed. The dimensions of these fabrics, especially for general clothing fabrics, are usually 145 to 147 centimeters wide, which is called double width, and half this width is called single width. The length was 50 yards (45.7 meters) for worsted fabrics and 30 yards (27.5 meters) for woolen fabrics, but has recently changed to 50 meters or 30 meters.

Woolen fabrics have the characteristics of being stretchy, highly elastic, hygroscopic, and easy to dye. However, they have the disadvantages of sometimes shrinking when washed and being susceptible to insect infestation, so recently they have been treated with shrink-proofing (London Shrunk) and insect-proofing, which are gradually eliminating these disadvantages. The quality of the fabric is regulated and guaranteed by the Japanese Industrial Standards (JIS L) woolen fabric testing methods.

Wool textiles were associated with sheep breeding among nomadic peoples, and developed from the use of fur from livestock animals to textile production. Production spread from Mesopotamia to various other areas, but in Western Europe, Flanders and Florence were famous in the Middle Ages, and eventually weavers who migrated from Flanders due to wars laid the foundations for the establishment of a woolen textile industry in England.

In Japan, because it is difficult to raise sheep, the raw material, due to the climate, most of the wool was imported. The first woolen fabric was brought to Japan in 239, when Emperor Ming of Wei bestowed 10 sheets of cotton twill cloth on the Queen of Wa, as recorded in the Gishiwajinden.

During the Nara period, a large amount of woven carpets was imported from China, and some are kept in the Shosoin Repository. There is a theory that this import inspired domestic production in Shimotsuke Province (Tochigi Prefecture).

From the early modern period, trade with the West brought with it toromen (helmet cotton), raseita (backboard), rasha (rasha), goro (goro), and other fabrics, which were used for military commanders' battle coats and firefighting attire. In light of this situation, attempts were made from the early modern period through to the beginning of the Meiji period to manufacture woolen fabrics from the raw wool stage, but none of them were successful. The modern wool industry arose out of an increase in imported woolen fabrics and a need for rasha and sel for the fabric of army and navy uniforms, and in 1879 (Meiji 12) the government-run Senju Cotton Mill was established in Senju, Tokyo. This was all for military use, so production for civilian use began around 1887 with the establishment of the Tokyo Woolen Spinning Company and other companies.

As a result of the Russo-Japanese War, with the rise of military demand and the abolition of wool import taxes, new factories were built one after another all over the country, and the wool industry was established as a modern industry. During World War I, the cessation of woolen textile imports and the increase in consumption due to the wartime economy led to further development, and during the recession in the early Showa period, overproduction appeared. During World War II, imports of raw wool ceased and production had to be reduced, but after the war recovery progressed smoothly, and woolen yarn production reached prewar levels as early as 1952 (Showa 27), exceeding the prewar record for textile production in 1959. However, this caused competition between woolen textiles and synthetic fibers, which were rapidly developing. As a result, production has been on a downward trend.

Raw wool is mainly imported from Australia, New Zealand, etc., but the import volume reaches about 22.5 million kilograms per year (2005, including intermediate product wool tops), which is used for domestic production. Domestic raw wool production is very small. Woolen fabric production is about 70.82 million square meters per year, of which worsted fabric production is about 61.8 million square meters (both in 2006).

In terms of the development of textile production areas, there has been a tendency for them to be concentrated in certain regions. The Bisai region, centered on Ichinomiya City in Aichi Prefecture, which began with muslin production in the late Meiji period, is a major woolen textile production area, and blankets are produced mainly in Izumiotsu, Osaka Prefecture. In addition, traditional silk textile production areas began to produce woolen fabrics for kimonos.

In Europe, most clothing was woolen until cotton fabrics became available as cheap clothing for the masses, but eventually the clothing sector was divided up according to fiber type, such as wool, cotton, and linen. However, with the development of synthetic fibers, the woolen sector was eroded and woolen fabrics seemed unnecessary, but the inherent characteristics of natural fibers were recognized and woolen fabrics continue to be used for clothing. It also has a wide range of uses, such as for blankets and carpets.

[Kadoyama Yukihiro]

"The History of the Japanese Wool Industry" edited by the Institute of Political and Economic Studies (1960, Toyo Keizai Shinposha)" ▽ "The Story of Wool Culture" by Akihiro Yamane (1979, Kodansha)

Source: Shogakukan Encyclopedia Nipponica About Encyclopedia Nipponica Information | Legend

おもにメンヨウからとった羊毛からつくられた毛織物をさすが、ほかにラクダ科の動物の毛、ウサギの毛、トナカイの毛などの獣毛類や、あるいはそれらの毛を混紡または交織した織物をも含めた総称として使われる。

　毛織物は、繊維の種類によって大きく梳毛(そもう)織物と紡毛(ぼうもう)織物に分けられ、原糸の種類、紡績の方法、仕上げ加工（整理）などによって、細分化され、名称がつけられている。また、梳毛・紡毛の区別なく、用途によって服地、オーバー地、芯地(しんじ)、ズボン地などと分けることもある。

　梳毛織物と紡毛織物では、それぞれの構成糸によって製造工程が異なっている。織布工程では大差がないが、仕上げ工程（整理）では紡毛織物に縮絨(しゅくじゅう)・起毛が施される。縮絨はせっけん液に織物を押し付けて織物を縮ませ、組織を緻密(ちみつ)にし、幅をそろえ、厚地にする作業で、起毛は、織物の表面の毛羽をかきたて、布面を柔らかくするものである。したがって、織物の組織は起毛によって隠れ、毛織物独特の柔らかな風合いを醸し出すことができる。この起毛には加工方法によって、メルトン仕上げ、ビーバー仕上げ、ナップ仕上げなどがある。

　代表的な毛織物としては、梳毛織物に、サージ、ポーラ、ギャバジン、モスリン、セル、トロピカルなどがあり、紡毛織物には、メルトン、フランネル、ドスキン、ベロア、ツイードなどがある。この織物の寸法は、とくに一般の洋服生地では、普通145～147センチメートル幅で、これをダブル幅といい、この半分の幅のものをシングル幅といっている。長さは梳毛織物では50ヤード（45.7メートル）、紡毛織物では30ヤード（27.5メートル）であったが、最近では50メートルまたは30メートルに変わりつつある。

　毛織物の特性としては、伸縮性があり、弾性に富んでいることと、吸湿性があること、染色性がよいこと、などの特徴をもっている。しかし欠点として、ときにより洗濯によって縮むことがあり、また害虫によって冒されやすいので、最近では防縮加工（ロンドン・シュラング）や防虫加工が施され、欠点が解消されつつある。そして織物の品質は、日本工業規格（JIS(ジス)・L）毛織物試験方法などにより規定され、保証されている。

　毛織物は遊牧民族のメンヨウ飼育と関連し、家畜動物の毛皮使用から織物生産へと発展した。生産はメソポタミア地方から各地へ拡大されたが、西欧では、中世にはフランドル地方および、フィレンツェが著名であり、やがて戦争のため、フランドル地方から移住した織匠たちによって、イギリスに毛織物工業確立の基礎がつくられた。

　日本では、原料のメンヨウが気候上から飼育が困難であるため、ほとんどが輸入でまかなわれた。初めて毛織物がもたらされたのは239年のことで、魏(ぎ)の明帝から倭(わ)の女王に絳地縐粟罽(こうじしゅうぞくけい)10張を賜与されたことが、『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』にみえている。

　奈良時代には、中国から多くの織氈(おりかも)が輸入され、正倉院にも一部所蔵されているが、このような輸入に刺激され、下野(しもつけ)国（栃木県）で国産されたとする説もある。

　近世初頭から南蛮貿易によってトロメン（兜羅綿）、ラセイタ（羅背板）、羅紗(らしゃ)、ゴロ（呉呂）などがもたらされ、武将の陣羽織や火事装束などに使われた。このような情勢から、近世から明治初期にかけて、毛織物製造を原毛の段階から行おうとする試みがなされたが、いずれも成功しなかった。近代羊毛工業は、輸入毛織物の増加と、陸海軍の制服地として、羅紗、セルが必要になり、1879年（明治12）東京の千住(せんじゅ)に官営千住製絨所(せいじゅうしょ)が設立された。これはすべて軍需用にあてられたので、別に民需用としての生産は、1887年ごろから東京毛糸紡績会社などの設立によって開始された。

　日露戦争の結果、軍需の台頭や、羊毛輸入税の撤廃などもあって、新設工場が続々と各地につくられ、近代的産業として、羊毛工業が確立していった。第一次世界大戦中には、毛織物輸入の途絶、戦争景気に伴う消費の増加からさらに発展を遂げ、昭和初期の不況期には過剰生産となって現れた。第二次世界大戦中には原毛の輸入が絶え、生産も縮小せざるをえなかったが、戦後には復興が順調に進み、早くも1952年（昭和27）には毛糸生産が戦前の水準に達し、59年には戦前最高の織物生産高を超えるに至った。しかし一方、発展を遂げつつあった合成繊維との間に繊維間競合を引き起こしている。そのため生産は減少傾向にある。

　生産は、原毛を主としてオーストラリアやニュージーランドなどから輸入しているが、輸入量は年間約2250万キログラム（2005、中間製品の羊毛トップを含む）に達し、これにより国内生産が行われている。国内における原毛生産はごくわずかである。毛織物の生産は年間約7082万平方メートル、そのうち梳毛織物の生産は約6180万平方メートル（いずれも2006年）に達している。

　織物生産地は、発展の経過からみて、地域的に集中化の傾向があった。明治後期にモスリン製造から始まった愛知県一宮(いちのみや)市を中心とする尾西(びさい)地方が主要な毛織物生産地帯を形成しており、また大阪府泉大津(いずみおおつ)を中心として毛布が生産されている。それに加えて、従来の絹織物生産地において、ウール和服地を生産するようになった。

　用途としては、ヨーロッパでは、綿織物が安価で大衆的衣料として供給されるようになるまでは、ほとんどの衣料が毛織物であったが、やがて、毛・綿・麻などの繊維種類によって衣料分野を分担することになった。ところが合成繊維の発達によって、毛織物の分野は蚕食され、毛織物は不要とされるようにみえたが、天然繊維本来の特性が認められ、衣料としての根強い利用がなされている。また、毛布、カーペットとしても用途が広い。

［角山幸洋］

『政治経済研究所編『日本羊毛工業史』（1960・東洋経済新報社）』▽『山根章弘著『羊毛文化物語』（1979・講談社）』

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