Dye - Senryo (English spelling) dye English

Japanese: 染料 - せんりょう（英語表記）dye 英語

Dyes are pigments that can be used to dye fibers using appropriate methods and are practically stable against sunlight, washing, friction, sweat, gas, etc. Originally, they were used to dye natural, synthetic, and chemical fibers from aqueous solutions, but there are also solvent dyeing methods that use organic solvents. Furthermore, dyes are used not only for coloring purposes, but also for a wide range of materials such as rubber, paper, leather, plastics, food, medicines, and cosmetics. Furthermore, the potential uses of dyes are limitless, including dyes for clinical testing, photographic dyes, and dye lasers.

Pigments are substances that are insoluble in water or oil and form a colored film on the surface of an object. Some colorants are used as both dyes and pigments.

Dyes can be broadly divided into natural dyes, which are extracted from plants and some animals, and synthetic dyes, which are chemically synthesized from aromatic raw materials. The era of natural dyes lasted until the middle of the 19th century. In 1856, W. H. Perkin of England, who was researching tar chemistry at the time, discovered a dye that could dye silk a reddish purple by oxidizing impure aniline. He named this mauve and brought it to the market the following year in 1857, and since then, the chemistry and industry of synthetic dyes have developed rapidly. Today we can say that we are in the era of synthetic dyes.

[Tobita Mitsuhiko]

Classification

Dyes are classified according to their chemical structure and according to their dyeing properties (dyeing method). In practice, the latter is more convenient, but sometimes the two are used in combination.

They are classified according to the dyeing method as follows:

[Tobita Mitsuhiko]

Direct dyes

Also called direct cotton dyes, these are water-soluble dyes that dye cellulose from a neutral salt solution without the use of a mordant.

[Tobita Mitsuhiko]

Acid dyes

A water-soluble dye that dyes animal fibers such as silk and wool, and polyamide fibers such as nylon, using an acidic aqueous solution.

[Tobita Mitsuhiko]

Basic Dyes

Water-soluble dyes that dye animal fibers and nylon from neutral or weakly acidic aqueous solutions. These types of dyes have vivid colors and high coloring, but they have the disadvantage of being weak against sunlight. Some dyes developed for acrylic fibers are vivid and have good light resistance. These are called cationic dyes.

[Tobita Mitsuhiko]

Acid mordant dyes

A dye that has dyeing properties similar to acid dyes, and has atomic groups in its molecule that can form complex salts with metal ions (mainly chromium ions). After dyeing silk or wool in the same way as with acid dyes, it is treated with dichromate to form a water-insoluble complex salt, which gives it good wash fastness. In some cases, dyes are also used with dyes and chromium salts at the same time. Chromium is often used as the metal ion, and they are also called chrome dyes.

[Tobita Mitsuhiko]

Sulfur dyes

It is insoluble in water, but becomes water-soluble when reduced by sodium sulfide, and dyes cellulose and vinylon. The dye is regenerated on the fiber by air oxidation. It is a dye with a complex structure obtained by heating aminophenol or indophenol with sulfur or an alkali polysulfide.

[Tobita Mitsuhiko]

Vat dye

They are also called vat dyes. They have two carbonyl groups conjugated with each other and are water-insoluble, but when reduced by an alkaline hydrosulfite solution, they become water-soluble leuco dyes, which dye cellulose directly. They are oxidized by air and the original dye is regenerated on the fiber. There are indigo dyes and condensed polycyclic quinone dyes.

[Tobita Mitsuhiko]

Azoic dyes

When a colorless coupling component that dyes fibers is dyed from an alkaline aqueous solution and then immersed in a solution of diazonium salts of various aromatic primary amines, a water-insoluble azo dye is produced on the fibers and color is developed. The coupling component is called a naphthol grounding agent, and the aromatic amine is called an azoic base. Stabilized diazonium salts are sometimes used as color developers. These are called azoic salts. Azoic dyes are generally fast to sunlight and washing, but somewhat weak to friction.

[Tobita Mitsuhiko]

Disperse dyes

Although it is poorly soluble in water, it can be finely dispersed in water using a dispersant and dyed onto hydrophobic synthetic fibers such as acetate, polyester, and nylon. Since it was developed for acetate fibers, it was originally called acetate dye.

[Tobita Mitsuhiko]

Reactive dyes

The main dyes are acid dyes that have reactive groups such as chlorotriazine and vinyl sulfone in the molecule. The reactive groups are covalently bonded to the functional groups of the fibers (hydroxyl groups in cellulose, amino groups in silk and wool, mercapto groups, carboxylic acid amide groups, etc.) to dye the fibers.

[Tobita Mitsuhiko]

Oxidation dyes

A dyeing method in which aromatic amines or aminophenols are absorbed into fibers and then treated with an oxidizing agent to develop color. Examples include aniline black dye, white hair dye, and hair dye.

[Tobita Mitsuhiko]

Fluorescent whitening dyes

Also called fluorescent whitening agents. They have an affinity for fibers, and although they are colorless or pale yellow, they have a purple fluorescence, so they can whiten yellowed fibers. There are direct dye types for cellulose fibers and disperse dye types for synthetic fibers.

[Tobita Mitsuhiko]

Oil dyes

This refers to dyes that are insoluble in water but soluble in oils and organic solvents. There are no special dyes for this purpose, but they are used to color oils and gasoline, etc.

[Tobita Mitsuhiko]

Classification by chemical structure

Dyes can also be classified by their chemical structure. Azo dyes have an azo group -N=N- in the molecule, anthraquinone dyes have an anthraquinone skeleton, and indigoid dyes are indigo, thioindigo, and their derivatives. Carbonium ion dyes are those that have a carbonium ion, such as diphenylmethane, triphenylmethane, xanthene, and thiazine (diphenylmethane and triphenylmethane are common names; chemically they are more correctly called diphenylmethylium and triphenylmethylium). Other types include phthalocyanine dyes, nitro dyes, quinoline dyes, cyanine dyes, and polymethine dyes.

[Tobita Mitsuhiko]

Dye name

Dyes have a wide variety of names, and the same dye is given different names by different manufacturers. Common names based on these product names are also used. Generally, names consist of the title, color name, and dyeing symbol. The Color Index Name (CI name) was adopted in 1971 in the third edition of the Color Index, jointly edited by the British SDC (The Society of Dyers and Colourists) and the American AATCC (American Association of Textile Chemists and Colorists), to use a common dye name. Academically, dye names are not common names, but CI names (for example, Rhodamine B is called "CI Basic Violet 10").

[Tobita Mitsuhiko]

Required properties of dyes

For dyes to be practical, they need to be stable against external factors such as sunlight, washing, and friction. Therefore, dyes are evaluated based on their light fastness, washing fastness, sweat fastness, friction fastness, and gas fading fastness, and the test and evaluation methods are standardized by JIS (Japan Industrial Standards). Light fastness is rated on an eight-level scale from 1 to 8, while other fastness levels are rated on a five-level scale from 1 to 5. The higher the grade, the more fast the dye is.

The most important functions of dyes are, of course, color and their ability to adhere to fibers. These are extremely complex factors and difficult to explain in simple terms, but we will give an outline of them.

The molecular structure of a dye has a relatively large conjugated double bond system that combines several benzene nuclei. The larger the extent of this conjugated double bond, the longer the wavelength of light absorbed, resulting in a deep color. Furthermore, within the molecule there are atomic groups with double bonds called chromophores, and unshared electron pairs (lone pairs) called auxochromes. In general, chromophores are electron-withdrawing, and the easier it is for electrons to flow from the auxochrome to the chromophore, the longer the wavelength of light absorbed, resulting in a deeper color for the dye. The above is illustrated for Aniline Yellow and Disperse Scarlet B.

Aniline yellow has a conjugated double bond system in which two benzene nuclei are linked by an azo group. It can absorb visible light because of the flow of electrons from the amino group, which is the auxochrome, to the azo group, which is the chromochrome. In Disperse Scarlet B, the auxochrome is an ethyl or oxyethylamino group, which has a slightly stronger ability to push out electrons than the amino group. Furthermore, since the nitro group, which acts as a chromochrome, is linked to the 4-position of the azobenzene, it becomes easier for electrons to flow from the amino group to the chromophores of the azo group and the nitro group, and therefore it can be considered that it absorbs light of longer wavelengths than aniline yellow, making the color deeper.

[Tobita Mitsuhiko]

Dyeing mechanism

Theoretically, a dyeing system is a very complicated system in which the dye moves through the dye solid-solution containing the dye and various auxiliaries-fiber system and is absorbed by the fiber. It should be considered as a complex system of dye, auxiliaries, solvent (mainly water), and fiber. The dyeing ability of a dye can be seen from both the dyeing rate, or how quickly the dye is absorbed into the fiber, and the dyeing equilibrium, or how densely the dye can saturate the fiber.

The dyeing speed is controlled by the diffusion rate within the fiber, which depends on the size of the dye, the strength of the dye-fiber molecular interaction, and the density of the fiber structure.

The dyeing equilibrium is determined by the affinity of the dye to the fiber. Dye-fiber interactions include Coulomb forces such as ionic bonds, dipole-dipole bonds, and dipole-induced dipole bonds, hydrogen bonds, nonpolar van der Waals bonds, coordinate bonds, and covalent bonds. When dyeing silk or wool with ionic dyes such as basic dyes or acid dyes, the Coulomb forces between ions come into play, but the effects of hydrogen bonds and van der Waals forces are also important. When direct dyes and vat dyes are used with cellulose, affinity is created by hydrogen bonds and van der Waals forces.

[Tobita Mitsuhiko]

Dye manufacturing method

Dyes are made by synthesizing intermediates from aromatic compounds such as benzene, naphthalene, and anthracene, which are then assembled into dyes, which are then powdered and mixed with auxiliaries to produce the finished product. The aromatic compounds used as raw materials have long been those separated from coal tar, so synthetic dyes are sometimes called tar dyes (or tar colors). However, with the development of petrochemistry, benzene-based raw materials are more often supplied from the petrochemical industry, so the term tar dyes is no longer appropriate.

A large number of different reactants (mostly inorganic compounds) are used in the synthesis of dye intermediates and dyes, and many types of organic synthesis reactions are utilized. Benzene is the starting material, and 4-aminoazobenzene (aniline yellow) is synthesized via nitrobenzene, aniline, and benzenediazonium chloride. Nitration, reduction, diazotization, and coupling reactions are used in these steps.

[Tobita Mitsuhiko]

Natural dyes

Since the appearance of synthetic dyes in 1856, natural dyes have rapidly declined, and today they are only used in primitive dyeing in Southeast Asia and Africa, and in traditional Japanese dyeing. There are three types of natural dyes: vegetable, animal, and mineral. Well-known vegetable dyes include turmeric, safflower, madder, sappan, indigo, and purple lily, while well-known animal dyes include cochineal and seashell purple. Of these, Japan's ancient traditional dyeing has been based almost exclusively on vegetable dyes.

Unlike pigments, which remain insoluble in water or oil and directly form an opaque colored film on the surface of the dyed item, these natural dyes dissolve in water or oil and are absorbed into the fabric, or are only able to develop and fix beautiful colors with the help of auxiliary agents or mordants. Therefore, natural dyes can be classified according to their characteristics into the following three types.

(1) Direct dyes: Dyes that dissolve in water and are directly transferred to the fabric they are dyed with. However, there are very few natural dyes of this type, limited to turmeric, safflower, and a few other types of moss. Turmeric contains a yellow pigment in its rhizomes, while safflower contains two pigments, yellow and red, in its petals. When safflower is soaked in water, the yellow pigment is extracted first, and once the yellow pigment has been completely removed, a red dye is obtained by treating it with alkali. All of these dyes are unstable and easily faded, and their stability can be improved by adding acidic substances.

(2) Vat dyestuffs Dyes typified by indigo. In other words, they do not require a mordant, dissolve in an alkaline solution, and the pigment that adheres to the dyed material develops and sets in color as it oxidizes in the air. Indigo dyeing is widespread throughout Asia (except for the far north), and more than 50 species of plants containing indigo are known today. Shellfish purple is also a dye of this type, and when the white milky secretion of a snail shell is rubbed onto fabric, a beautiful purple color is obtained as it oxidizes.

(3) Mordant dyestuffs Dyes that develop and fix color with the help of mordants such as iron or alum. Many natural dyes belong to this category. The simplest form of mordant dyestuffs is "mud dyeing," in which fibers or fabric containing tannins are immersed in mud containing iron to dye them black. Using aluminum (alum) as a mordant, madder, sappan, and cochineal can produce bright reds, and by combining alum and iron mordant, subtle shades ranging from purple to dark red can be obtained.

[Ogasawara Sae]

"New Synthetic Chemistry 7: New Dyes and Pigments" edited by Teruzo Asahara et al. (1965, Kyoritsu Shuppan)

Classification of dyes by chemical structure
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Classification of dyes by chemical structure

Classification of synthetic dyes according to their dyeing properties
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Classification of synthetic dyes according to their dyeing properties

Dye Color
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Dye Color

Structure of dye molecules
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Structure of dye molecules

A synthetic route to aniline yellow.
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A synthetic route to aniline yellow.

Source: Shogakukan Encyclopedia Nipponica About Encyclopedia Nipponica Information | Legend

Japanese:

適当な方法で繊維を染めることができ、かつ実用上、日光、洗濯、摩擦、汗、ガスなどに対して安定な色素をいう。本来は水溶液から天然繊維や合成繊維、化学繊維を染色する目的で使用されてきたが、有機溶媒を用いた溶剤染色法のくふうもある。また着色の対象材料も、繊維のみならず、ゴム、紙、皮革、プラスチック、食品、医薬品、化粧品など多様な材料にわたっている。さらには着色の目的にとどまらず、臨床検査用色素、写真用色素、色素レーザーなど、染料の利用の可能性には限りないものがある。

　水や油に不溶性で、物体の表面に有色膜をつくるものが顔料である。染料としても、顔料としても利用される色素もある。

　染料は、植物や一部の動物から採取される天然染料と、芳香族原料から化学合成される合成染料に大別できる。19世紀の中ごろまでは天然染料の時代であった。当時タール化学の研究を行っていたイギリスのW・H・パーキンが、不純なアニリンの酸化により、赤紫色の絹を染める染料を1856年に発見。これをモーブと名づけて翌1857年に市場に出して以来、急速に合成染料の化学と工業が発展した。今日では合成染料の時代ということができる。

［飛田満彦］

分類

染料の分類には、化学構造によるものと、染色的性質（染色法）によるものとがある。実用的には後者のほうが便利であるが、両者を混合して用いる場合もある。

　染色法により分類すると次のようである。

［飛田満彦］

直接染料

直接木綿染料ともいう。中性塩水溶液から媒染剤を用いることなく、セルロースに染まる水溶性染料。

［飛田満彦］

酸性染料

酸性水溶液から絹、羊毛などの動物繊維、ナイロンなどのポリアミド繊維を染色する水溶性染料。

［飛田満彦］

塩基性染料

中性または弱酸性水溶液から動物繊維やナイロンに染まる水溶性染料。この種のものは色調が鮮明で着色が高い反面、日光に対して弱い欠点がある。アクリル繊維用染料として開発されたものには鮮明でかつ耐光性の良好なものがある。これらはカチオン染料とよばれている。

［飛田満彦］

酸性媒染染料

酸性染料と同様の染色性をもち、分子内に金属イオン（主としてクロムイオン）と錯塩を形成しうる原子団を有する染料。絹や羊毛を酸性染料と同様に染めたのち、重クロム酸塩で処理し、水不溶性の錯塩をつくらせるので、洗濯堅牢(けんろう)度が良好となる。染料とクロム塩を同時に使用して染色する場合もある。金属イオンとしてクロムが用いられることが多く、クロム染料ともいう。

［飛田満彦］

硫化染料

水不溶性で、硫化ナトリウムにより還元され水溶性となり、セルロースやビニロンに染まる。空気酸化により繊維上で染料が再生される。アミノフェノールやインドフェノールを硫黄(いおう)または多硫化アルカリと加熱して得られる複雑な構造をもつ染料である。

［飛田満彦］

バット染料

建染(たてぞ)め染料ともいう。互いに共役した2個のカルボニル基をもち、水不溶性であるが、アルカリ性ハイドロサルファイト溶液により還元されて、水溶性のロイコ体となり、セルロースに直接に染まる。空気で酸化されて元の染料が繊維上で再生される。インジゴ系と縮合多環式キノン系がある。

［飛田満彦］

アゾイック染料

繊維に染まる無色のカップリング成分をアルカリ性水溶液から染めたのち、各種の芳香族第一アミンのジアゾニウム塩の液に浸(つ)けると、繊維上で水不溶性のアゾ染料が生成し発色する。カップリング成分をナフトール下漬剤、芳香族アミンをアゾイックベースという。安定化したジアゾニウム塩を顕色剤に用いることもある。これをアゾイックソルトという。アゾイック染料は一般に日光、洗濯には堅牢であるが、摩擦には若干弱い。

［飛田満彦］

分散染料

水に難溶性であるが、分散剤を用いて水中に細かく分散させ、疎水性のアセテート、ポリエステルやナイロンなどの合成繊維に染着する。アセテート繊維用に開発されたので、当初はアセテート染料とよばれていた。

［飛田満彦］

反応染料

分子中にクロロトリアジンやビニルスルホンなどの反応性基をもつ酸性染料系が主である。繊維のもつ官能基（セルロースのヒドロキシ基、絹、羊毛のアミノ基、メルカプト基、カルボン酸アミド基など）と反応性基が共有結合して染着する。

［飛田満彦］

酸化染料

芳香族アミンやアミノフェノールを繊維に吸収させ、酸化剤で処理して発色させる染色法。アニリンブラック染めや白毛染め、ヘアダイがある。

［飛田満彦］

蛍光増白染料

蛍光増白剤ともいう。繊維に対して親和力を有し、このもの自身は無色ないし淡黄色であるが、紫色の蛍光を有するので、黄化した繊維の増白ができる。セルロース繊維用の直接染料型と、合成繊維用の分散染料型がある。

［飛田満彦］

油溶染料

水に不溶性で油脂や有機溶剤に可溶な染料をいう。このための特別な染料があるわけではないが、油脂、ガソリンなどの着色に用いられる。

［飛田満彦］

化学構造による分類

染料を化学構造によって分類することもある。アゾ染料は分子中にアゾ基-N=N-を有するもの、アントラキノン染料はアントラキノン骨格をもつもの、インジゴイド染料はインジゴ、チオインジゴおよびこれらの誘導体である。カルボニウムイオン染料はジフェニルメタン、トリフェニルメタン、キサンテン、チアジンなどカルボニウムイオンをもつものである（ジフェニルメタン、トリフェニルメタンは慣用名。化学的にはジフェニルメチリウム、トリフェニルメチリウムというほうが正しい）。そのほかフタロシアニン染料、ニトロ染料、キノリン染料、シアニン染料、ポリメチン染料などがある。

［飛田満彦］

染料の名称

染料の名称は多様で、同一染料でも製造会社によって異なる名称が与えられている。またこれらの商品名に基づいた慣用名も用いられている。一般に名称は、冠称―色名―染色の記号から成り立っている。カラーインデックス名Colour Index Name（C. I. 名）は、共通の染料名を用いるという意味で、1971年にイギリスのSDC（The Society of Dyers and Colourists）とアメリカのAATCC（American Association of Textile Chemists and Colorists）が共同編集した『カラーインデックス』第3版で採用された。学問的には染料名は慣用名を用いず、C. I. 名を使用することになっている（たとえばローダミンBは「C. I. Basic Violet10」となっている）。

［飛田満彦］

染料に要求される性質

染料が実用性をもつためには、日光、洗濯、摩擦などの外界よりの作用に対して安定である必要がある。したがって染料の評価に、耐光堅牢度、洗濯堅牢度、汗堅牢度、摩擦堅牢度、ガス退色堅牢度などが用いられ、その試験および評価方法がJIS(ジス)（日本工業規格）により規格化されている。耐光堅牢度は1～8級の8段階、他の堅牢度は1～5級の5段階により評価される。等級数の大きいほうが堅牢である。

　染料の代表的機能は、いうまでもなく色と繊維に対する染着性である。これらはきわめて複雑な要因をもち、簡単に述べることはむずかしいが、そのあらましを説明する。

　染料の分子構造はいくつかのベンゼン核を結合させて比較的大きな共役二重結合系をもっている。この共役二重結合の広がりが大きいほど、長波長の光を吸収して深色となる。さらに、分子中には発色団という二重結合をもった原子団と、助色団という非共有電子対（孤立電子対）がある。一般に発色団は電子求引性で、助色団から発色団に電子が流れやすいほど、長波長の光を吸収するようになり染料の色は深くなる。以上のことをアニリンエローとジスパーススカーレットBについて示す。

　アニリンエローは、2個のベンゼン核をアゾ基で連結した共役二重結合系をもつ。助色団であるアミノ基から発色団であるアゾ基の方向へ電子の流れ込みがあるために、可視光線を吸収しうる。ジスパーススカーレットBでは、助色団がエチル、オキシエチルアミノ基となり、アミノ基よりも若干電子を押し出す力が強い。さらに発色団としてのニトロ基が、アゾベンゼンの4位に連結しているので、アミノ基からアゾ基およびニトロ基の発色団への電子の流れ込みがいっそう容易となり、したがって、アニリンエローよりも、より長波長の光を吸収するので、色は深くなっていると考えることができる。

［飛田満彦］

染色の機構

染色系は理論的にはたいへん複雑な系で、染料の固体‐染料および各種の助剤を含む溶液‐繊維の系を染料が移動し、繊維に吸着される系である。染料、助剤、溶媒（主として水）、そして繊維間の複雑に絡み合った系と考えるべきである。染料の染着性は、染料がどれだけ早く繊維に染まるかという染着速度と、染料がどれだけ濃く繊維に飽和しうるかという染着平衡の両面からみることができる。

　染着速度は、繊維内の拡散速度で支配されており、染料の大きさ、染料‐繊維分子間相互作用の強さ、繊維構造の緻密(ちみつ)さに依存する。

　染着平衡は、染料の繊維に対する親和力で定まる。染料‐繊維間の相互作用には、イオン結合、双極子‐双極子結合、双極子‐誘起双極子結合などのクーロン力、水素結合、無極性ファン・デル・ワールス結合、配位結合、共有結合などがあげられる。絹、羊毛などを塩基性染料や酸性染料などのイオン染料で染色した場合、イオン間のクーロン力が働くが、水素結合やファン・デル・ワールス力の作用も重要である。セルロースに対する直接染料やバット染料では水素結合やファン・デル・ワールス力によって親和力が生まれる。

［飛田満彦］

染料の製造方法

染料はベンゼンやナフタレン、アントラセンなどの芳香族化合物を出発原料とし、これらから中間体を合成し、中間体から染料に組み立て、これを粉末化、助剤との混合などによる仕上げ加工をして製品となる。原料の芳香族化合物は、古くから石炭タールから分離したものが利用されてきたので、合成染料をタール染料（あるいはタール色素）とよぶこともある。しかし、石油化学の発達により、ベンゼン系の原料はむしろ石油化学工業から供給されることが多いので、タール染料の呼び方は妥当でない。

　染料中間体および染料の合成には多種多量の反応剤（多くは無機化合物）が用いられ、かつ多種類の有機合成反応が利用されている。ベンゼンが出発原料で、ニトロベンゼン、アニリン、塩化ベンゼンジアゾニウムを経て、4-アミノアゾベンゼン（アニリンエロー）が合成される。これらの階程には、ニトロ化、還元、ジアゾ化、カップリングの反応が用いられる。

［飛田満彦］

天然染料

1856年に合成染料が出現して以来、天然染料は急速に衰微し、今日では、東南アジアやアフリカなどの原始染色に、また日本の伝統染色に受け継がれているにすぎない。天然染料には植物性、動物性、鉱物性の3種があり、とくに植物性染料では、鬱金(うこん)、紅花(べにばな)、茜(あかね)、蘇芳(すおう)、藍(あい)、紫草(むらさきぐさ)など、動物性染料ではコチニールcochineal、貝紫などがよく知られている。このうち日本古来の伝統染色は、もっぱら植物性染料を主体としてきた。

　これらの天然染料は、顔料のように水や油に不溶のままで、直接に被染物の表面に不透明な有色膜をつくるのとは異なり、水や油に溶けて被染物に染め着き、あるいは助剤や媒染(ばいせん)剤の助けを借りて、初めて美しい色調に発色し、定着する。したがって天然染料をそれぞれの特性によって分類すると以下の3種に分けられる。

(1)直接染料substantive dyestuffs　染料が水に溶解して直接に被染物に染め着くものをいう。ただしこの種の天然染料は非常に少なく、鬱金や紅花、その他数種の蘚苔(せんたい)類に限られる。鬱金は根茎に黄色素が、紅花は花弁に黄と赤の2種の色素が含有されている。紅花を水に浸(つ)けると、まず黄色素が抽出され、黄色素が十全に抜けてからアルカリで処理すると、赤い染料が得られる。いずれも退色しやすい不安定な染料で、酸性物質を加えることによって安定度が修正される。

(2)バット染料vat dyestuffs　藍に代表される染料をいう。すなわち、媒染剤を必要とせず、アルカリ液に溶解し、被染物に付着した色素は、空気中で酸化することによって発色し、定着する。藍染めはアジア全域（極端に北のほうを除く）にわたって広く行われており、とくにインジゴを含んだ植物は今日50種以上のものが知られている。また貝紫もこの種の染料で、巻き貝の白いミルク状の分泌物を布に摺(す)り着けると、酸化するにしたがって美しい紫色が得られる。

(3)媒染染料mordant dyestuffs　鉄やミョウバンのような媒染剤の力を借りて、色素が発色し定着する染料をいい、天然染料の多くはこの種に属する。媒染染めのもっとも素朴な形は、タンニンを含んだ繊維や布を、鉄分のある泥に浸けて黒色に染める「泥染め」であろう。アルミニウム（ミョウバン）を媒染剤として茜や蘇芳、コチニールから鮮やかな赤が、またミョウバンと鉄媒染の兼ね合いによって、紫から暗赤色までの微妙な色調を得ることもできる。

［小笠原小枝］

『浅原照三他編『新しい合成化学7　新しい染料・顔料』（1965・共立出版）』